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味的故乡·胃的故乡
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每一个人的胃都有个故乡，
年龄到了，就有返乡的想望。
“食”
可以装填最多爱意与灵感。
再穷的人家也有自己的饮食故事可言，
它承载了最大量也最好看的生活。
十五年前，我曾想过有一天一定要写一本叫作“胃的故乡”
或“味的故乡”
的书。
那是因为有一次在比利时的安特卫普与从美国飞来的哥哥会合，一碰面他就对我说：“我们先去大街上的‘好上楼’吃个扬州炒饭跟酸辣汤整整胃吧！”
当时，我一听就想笑，因为哥哥曾在留学美国与工作那几年中对家人夸口说自己：“不管什么异国食物，我都能接受！”
有一次在约瑟米蒂公园，爸爸对那颗淋着酸奶油与培根碎、青葱的水煮马铃薯皱着眉头难以下咽时，哥哥还取笑爸爸的胃不够“国际化”
。
没想到离他发下豪语不过十几年之后，这整天到处飞来飞去的“国际人”
才下了飞机，工作都还没开始就要去“整整胃”
了。
那时我已体会到，每一个人的胃都有个故乡，年龄到了，就有返乡的想望。
“胃的故乡”
是以食物的味道、形式与情感所累积的记忆，就因为是食物，我们一天得接触好几次，所以无论那份经验是满足的或有点缺乏的，在不断地堆累之后，它与我们的关联似乎比其他经验都来得紧密浓厚，让人无法忘怀。
我的亲家是西班牙人，他能说一口流利的中文，能翻译《佛经》，但年过七十后，他的胃与味也开始启程自然的返乡之旅了。
女婿告诉我说，爸爸以前什么中国菜都吃的，路边摊也可以接受，但现在他怕有酱油味的食物，只喜欢圣·巴斯蒂安（Saián）的食物。
我的父亲今年九十岁，更是经常想念童年或年轻时的家常菜，在他的印象中，全天下最好吃的汤中肉，是我奶奶用太白粉裹腰眉肉煮成的那一碗记忆之味。
在吉本芭娜娜多部的作品中，“食”
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