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西路苍茫02
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导游领着我们一层一层地进到各个殿堂，每层空间都很高，而且第二、三层面向西南一侧还建有低于殿堂的宽敞阳台，使光线能够进入殿内，不致阴暗。
令我惊叹的是，几乎所有殿堂的回廊壁面上，都有用西藏本土天然植物涂料绘制的画饰。
题材涉及宗教、政治、历史、文化、社会生活等多个领域，或为自然景观，或为历史典故，或为藏族舞蹈、体育竞技等等，既有藏地山水风光、藏人狩猎场面以及各类动物形象，又有佛经教义、神话传说、历史故事描绘。
尤其是中层廊道上长达九十二米的“西藏史画”
，画幅精美，内容庞大，从罗刹女与神猴结合繁衍藏族的远古传说开始，直到九世达赖创立业绩结束，堪称一部壮阔的“西藏绘画史记”
。
而大殿东门左侧回廊的壁画，以连环画的布局形式，详细描绘桑耶寺兴建的过程。
其中寺院竣工时，藏王赤松德赞亲临现场主持开光大典，场面盛大而喜庆。
此外，还有西藏各部落的兴衰、吐蕃首位君王聂赤赞普的生活、佛经自天而降传入西藏、松赞干布统一西藏以及迎娶赤尊公主和文成公主、大昭寺的兴建、金城公主进藏图、王子宴前认舅、朗达玛灭佛等等，可谓浩如烟海，洋洋大观，简直就是一部西藏史的演绎与布展。
这些壁画虽然涂料皆为深蓝、紫红、青灰、土黄等冷暗颜色，且因年代久远看上去不够鲜亮，但其表现手法生动活泼，装饰趣味古朴浓郁，不仅契合了整个寺院殿堂的氛围，而且鲜活再现了藏民族千百年来的王朝更迭、政教生态和民俗风情，引人入胜地把我们的思绪拉向了历史深处。
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在第二层殿堂南侧的“莲花生传记”
壁画下，导游指着一只手掌印说，这是莲花生带莲花纹的手掌印，只有佛法无边的高僧才会有这种莲花纹掌印。
莲花生本是印度高僧，却把佛教密宗传入西藏，深受藏族人民爱戴，而且桑耶寺就是在他的统领下历时十二个春秋兴建的。
传说莲花生是被藏王赤松德赞请来修建寺庙、降伏妖魔的，为让藏王见到未来寺庙景象，他以法力在手心幻化出寺院的幻影，引得藏王一声惊呼“桑耶！”
（出乎意料的意思）于是，桑耶寺由此有了千古不变的名号。
导游还即兴讲了一些莲花生建寺的奇闻异趣，说是建寺劳力不够，白天人建，夜晚神建（为莲花生使法所引）；又说寺庙建到一半时，由于花费过大，国库空虚，藏王忧心，莲花生告诉藏王只要与墨竹龙王结成好友就可得到支持。
于是，藏王连续数日亲陪莲花生到墨竹湖边修法，终于感动龙王送来沙金，助寺顺利建成。
听着导游这神话般的典故传说，走过一个个曲径通幽的回廊与殿堂，那一幅幅精美绝伦的壁画，那一尊尊造型夸张的佛像和护法神像，那一盏盏长明不灭的酥油灯，那一声声低沉浑厚但铿锵入耳的僧人与信徒们的诵经声，一如层层拨开的迷雾，使我对藏传佛教的神秘有了一丝了解，对藏人的信仰崇拜有了一种理解。
想想，一种延续千年而不衰甚至历久弥坚的宗教信仰，能够在世界屋脊成为一种渗透整个民族灵魂的支柱，成为一种主导人们精神世界的力量，你除了不得不叹服其伟大、神奇之外，就是再也不会觉得藏胞的虔诚信仰是一种愚昧，再也不会认为那么多不远千里、五体投地、三步一磕的朝圣者是一种自虐，再也不会不理解藏胞不求今生、但祈来世的“苦行僧”
式的生存与生活方式。
的确，在西藏，我们看到的藏胞无论是老人还是小孩，无论是男人还是女人，脸上都无悲苦之色，行踪总是淡定从容，举手投足一派安详，彼此交往真心诚意；人人乐观通达，个个能歌善舞，而且歌是欢歌，舞是群舞；无有悲歌，无有哀乐。
我想，一个没有悲歌哀乐的民族，一定是因为这个民族的信仰支柱坚实，一定是因为这个民族的精神体格健康。
生活在高寒缺氧之极地，哪能无悲无苦，但却不以为悲，不以为苦——人生即苦，无限轮回——真正悟透个中禅机的乃是心中有佛之藏人也。
其实，佛教早在前秦与魏晋时期就在中国大地盛行，北魏崔鸿《十六国春秋》记载，坚（即前秦世祖宣昭皇帝苻坚）曰：“朕闻西域有鸠摩罗什，襄国有释道安，神清气足，方欲致之，以辅朕躬。”
当时，佛教学者释道安在襄阳建寺弘法，成效卓著，以致苻坚欲邀辅政；还有敦煌的莫高窟与洛阳的龙门石窟亦是明证。
而在大唐鼎盛时期，文成公主远嫁西藏最贵重的陪嫁也是释迦牟尼十二岁等身像。
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在返回泽当的路上，我还这样思考，为什么开发历史愈早的地方，用现代世俗的眼光看愈是落后。
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