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虽然四围城墙，但城墙的体量还不如城墙间的四座圆筒状塔楼高大。
远远看起来，不是圆圆的塔楼矗立在城墙间，而是短短的城墙夹在粗壮的塔楼间。
并且，正面右边的两座塔楼之间，是大理石浮雕装饰的堪称文艺复兴式杰作的凯旋门。
新城堡地势比皇宫低，又近，所以看得清楚；再望望另一边远一些的、只能看清轮廓的奥沃城堡，两相对看——如果说奥沃城堡像一座伸向碧蓝海水里的岩石岛屿，新城堡则是摆放在海湾边的一个童话故事。
据说早在庞贝时代，那不勒斯就是奥古斯都、尼禄皇帝等帝王们喜爱的避暑胜地。
希腊、罗马，以后的法国、西班牙、德国等，2000多年的时间里，那不勒斯一直受欧洲几个主要民族的统治。
你走我来，结果是城市结构复杂，建筑景观迥异。
皇宫后面翁贝托一世大街里面的老城区中心之所以拥堵不堪，因为还在使用着公元前600年希腊城市的道路。
众多的古老宫殿和教堂高高低低地散落其间，好几个著名的国立博物馆、美术馆就设在旧宫殿中。
为了找到供奉那不勒斯的守护圣人圣真纳罗大教堂（据说因圣人之血每年两次在祭祀日“液化”
而成为市民向往之地），我在狭窄的明显破旧的街巷里穿行了好几个来回。
那不勒斯人不无自炫地说他们这个地方是“意大利永恒的剧院”
。
的确如此。
在这个色彩纷呈的大舞台上，上演过太多的历史剧。
一代又一代的那不勒斯人要不断地应付那么多走马灯般变换的统治者。
他们不能不被训练成出色的演员。
文化与种族交叉的那不勒斯文化，和那不勒斯自然风光、城市景观、生活方式一样新奇、复杂、无序、矛盾、生动。
那不勒斯一年中的文化活动、大小节日层出不穷，每年除夕在皇宫前宽阔的平民表决广场准时举行的倒计时燃放烟花仪式，是全城市民的狂欢节日。
那不勒斯人还有一句名言：不游那不勒斯，没有资格谈论人生、艺术、爱情与死亡——虽然带有城市广告词的味道，但仔细想想庞贝，想想那不勒斯的历史，想想这个城市的种种奇特之处，便觉得很有道理了。
再想想掩埋了庞贝的维苏威火山真的到了活跃期，火山周围的那不勒斯人真的还是那么无动于衷，也就完全可以理解了。
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