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别人觉得是打杂，她却乐在其中。
跑面料市场时，她不像别人拿了色卡就走，她会缠着供应商问：“这料子成分比例是多少？缩水率大概多少？耐磨吗？容易勾丝吗？如果我想让它更挺括一点，有什么后整理工艺推荐？”
问得供应商都啧啧称奇，说曼宁新来的小妹比老师傅还较真。
在版房，她给老师傅打下手，递剪刀、烫衬布，眼睛却一刻不停地盯着老师傅如何将平面的纸样变成立体的衣服，如何通过归拔熨烫改变面料形态，如何处理好一条省道或一个褶裥。
她不懂术语，就用自己的方式记：“这里要收进去一点，肩膀就挺了”
、“这里烫一下，腰线就顺了”
。
她捡设计师们扔进垃圾桶的废弃草图稿，晚上带回公寓，对照着成品或样衣，一点点反推他们画图的逻辑：这条线为什么这么画？这个标注是什么意思？
一次部门会议，讨论早春系列的一个外套款式。
赵颖画了一个非常飘逸灵动的设计，肩部线条处理得极尽柔美。
大为赞叹：“颖姐这个肩部解构做得太妙了，很有东方禅意的韵味。”
林真真看着图，犹豫了一下，还是举了手。
她指着那飘逸的肩线，小声问：“颖姐，这个位置，如果用我们选定的那种混纺麻料，它的垂坠感可能支撑不起这么飘逸的线条，做出来这里可能会塌下去，或者显得没精神，要不要考虑在内部加个很薄的、同样材质的垫肩结构？或者换一种骨感更强一点的面料？”
会议室瞬间安静。
赵颖的脸色立刻沉了下来。
她最讨厌别人，尤其是林真真这样的“门外汉”
，对她的设计指手画脚，而且还是从如此“技术”
、如此“不浪漫”
的角度。
“林真真，”
赵颖的声音冷冷的，“我在讨论的是设计理念和美学风格，你在说什么？垫肩？骨感？你懂什么是东方禅意吗？一件衣服的灵魂是它的设计，不是你说的那些车缝细节，不要用你那一套小作坊的实用主义，来玷污设计的艺术性。”
大为也推了推眼镜，带着优越感帮腔：“真真，设计师的职责是创造美，提出概念。
至于如何实现，那是版师和工艺师需要考虑的技术问题。
你不要本末倒置。”
林真真这次直接据理力争：“可是再好的设计，最后不也要做成能穿的衣服吗？如果实现不了，或者做出来不好看，那设计不就是一张纸吗？我觉得设计和实现，不应该分得那么开。”
“你觉得？你以为什么是设计？”
赵颖嗤笑一声，“设计是高于生活的艺术，不是你在大街上卖衣服，考虑怎么结实耐穿，曼宁不是地摊，如果你永远只想着怎么‘做出来’，那你永远也理解不了什么是真正的设计，看来让你旁听会议是错误的，你根本听不懂。”
这番话狠狠戳中了林真真“读书无用”
的潜意识痛点，也否定了她所有基于实践的努力。
她紧紧抿住嘴唇，不再说话，但眼神里没有屈服，只有一种更深的倔强。
这次探讨过后，林真真更加沉默，但也更加专注。
她不再试图在会议上发言，而是将所有的精力都投入到偷师和自学上。
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